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조은방님을 위해 카이푼 3.1 수정부분을 적습니다.

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잉모탈 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물  (14.*.58.4) 작성일 님이 2016년 02월 25일 22시 29분 에 작성하신 글입니다 769 읽음

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1차 센터핀.jpg

제일먼저 할 작업은 저 1차 센터핀을 일자 드라이버를 이용해서 완전히 풀어냅니다.

그리고 같이 해주실 작업은 칼이나 사포같은걸로 센터핀 주위의 나사산(가변기기에 고정하는 나사산)이 은색이 드러나도록

살짝 벗겨줍니다.

아쉽게도 리무버(아세톤)으로는 지워지지 않습니다.

역시나 도색 짱짱합니다. 

 

1단 베이스 탈거.jpg

1번 센터핀을 분리 후 메인 베이스파츠(HEATVAPE글자가 새겨진 부분) 아래쪽 뚜껑(1차 센터핀이 붙어있던 부분)도 돌려서 빼줍니다.

빼주신 후 빨간색으로 표시한 부분의 나사산 역시 갈아줍니다.

갈아주는 이유는 도색으로 인해 통전성이 나쁘기에 도색을 벗겨주기 위함입니다.

그리고 사진의 2번 센터핀은 1/2바퀴~1바퀴 정도 풀어주시는데 풀어주실 때에는 메인베이스의 코일 고정하는 포스트를 롱노우즈등으로 잡고 돌리셔야 틀어지지 않습니다.

베이스파트.jpg

 

즉 저 사진의 은색부분과 검은색 부분을 통째로 롱노우즈로 잡고 돌린다고 생각하면 됩니다.

좀 빡빡하지만 나사산이니 풀립니다.

안잡고 풀경우 방향이 틀어지며 낑겨서 안풀립니다.1차 센터핀 탈거.jpg

 사진 순서가 바뀌었지만..1차 센터핀 탈거 후 하단 베이스 탈거 전 사진입니다.

 

절연체.jpg

사진에서 보이는 반투명 흰색 파츠가 절연체입니다.

여기까지 분해하실 필요는 없으나 제가 분해 안하고 말로 절연체가 뭡니다~라고 설명드리기에는

화술이 많이 떨어집니다.

 

2차 센터핀이 너무 꽉 조여져 있어서 눌린 자국이 있습니다.

살짝 풀어준다 해도 빡빡해서 휙휙 돌아가진 않습니다.

그리고 저 절연체 말고 옆의 까만 부분(코일 고정하는 -부분)도 안쪽으로 살짝 들어가있습니다.

도전해봤는데 잘 안되지만..저것도 바깥으로 약 1~2도 정도 휘어주면 좋을것 같습니다.

그렇게 휘어주면 절연체가 변형되어있어도 쇼트가 나지는 않을듯 합니다.

 

 

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댓글 8

잉모탈님의 댓글

잉모탈 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (14.*.58.4)
회원아이콘 @조은방저 작업을 해주고 나선 니켈도 잘 인식되고 있긴 합니다만
여전히 좀 불안한 느낌이 있습니다.
가급적 사포같은걸로 나사산 잘 벗겨내시고(갈아내시면 망합니다),
절연체는 뭔가 보완할 부분을 찾아보도록 하겠습니다.
카이푼4와 절연체가 공용인지를 질답게에 물어봐야겠군요.

잉모탈님의 댓글

잉모탈 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (14.*.58.4)
회원아이콘 @잉모탈수정 전 흡입 후 노 아토마이저가 뜬건
아마도 액상으로 인해 +,-쪽이 통전됐나봅니다
재조립후에는 같은 문제는 생기지 않고 있습니다.

탱구탱구님의 댓글

탱구탱구 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (119.*.200.64)
회원아이콘 도색을 하지말아야할 부분까지 아주 꼼꼼하게 담궈서 했나보네요.
카이푼3.1 클론의 문제는 똥꼬나가사 덜튀어나왔다는데에 있습니다.
제가 초기버전 원본과 초창기 클론을 둘다 가지고 있다가 원본은 비싼값에 방출했는데
클론은 4년넘게 아주 잘쓰고 있습니다. 물론 옆구리로 액상넣은적은 단한번도 없고 전부다 상부주입으로도 쌩쌩하죠,

잉모탈님의 댓글

잉모탈 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (14.*.58.4)
회원아이콘

@탱구탱구안그래도 조언해주신대로 상부주입으로 사용하니 편리합니다^^
도색은..과하게 꼼꼼하기도 하고..SS버전이 없는게 좀 아쉬웠습니다.
똥꼬나사는 저는 다 조여도 충분하긴 한데..
문제는 2차 센터핀으로 표시한 메인베이스 센터핀을 너무 꽉 조여서 조립되어있더라구요..
저만 잘못뽑았나하니 조은방님 물건 사진을 봐도 매한가지더라구요 ㅎㅎ
절연체만 신품으로 구하면 큰 문제없이 사용할 수 있을것 같습니다

조은방님의 댓글

조은방 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (218.*.168.152)
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본인요청에 의해 블라인드 처리된 게시물입니다.

탱구탱구님의 댓글

탱구탱구 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (119.*.200.64)
회원아이콘 @잉모탈카이푼 계열은 SS버전이 최고입니다.
나사 녹나는지 잘살펴보세요. 일부 카이푼은 내부 나사에서 녹이나서 스물스물 올라와서 액상색깔을 갈색으로 물들입니다.
3.1은 베이스 하단 챔버가 누수된 액상을 저장하는 공간의 역할을 하는데, 분리애서 닦아줘야합니다.
상부주입시 내부압력만 잘 맞추면 거의다 비울때까지 옆구리 에어홀로만 미세하게 액상 누수가 있습니다.
그래서 하부 챔버를 없애고 액상 하부주입 홀로 개선한게 카이푼라이트지요.
센터핀은 정말 뽑기운입니다. 센터핀+절연체 불량이 쇼트를 만듭니다. 잘못조이면 틀어지고 절연체 망가지고 쇼트나고, 옴수가 널뜁니다.
그래서 한번 제대로 꽉 세팅하면 웬만하면 분해 안하는게 좋더군요.
오래쓸수록 센터핀 나사가 마모되어 무화기 전체수명이 짧아집니다.
그나저나 도색을 뿌려서 한게 아니라 부품을 아예 담궈서 했나보네요.
무식하게도 잘되어있습니다. 자동차 수리소에서 도색때도 저렇게 좀 했으면 좋겠네요.

잉모탈님의 댓글

잉모탈 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (14.*.58.4)
회원아이콘 ㅎㅎ 말씀하신 그런 문제입니다.
누수는..일단 겪어봐야겠고 절연체 바꾸면 분해 안할생각입니다.
나사녹은...지켜봐야겠습니다 ㅎㅎ
마음에 와닿는 조언에 깊이 감사드립니다.

저도 정비사 근무를 6년을 했지만...
이렇게만 도색했어도 도색업체 욕 덜먹었을겁니다 ㅋ
매년 거래처 바꾸느라 애먹었네요 ㅎㅎ

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